Biologisches Gärtnern im Schulgarten

Im Frühjahr, im März oder April, wird der abgetrocknete (!) Boden "rückwärtsgehend" gelockert, vom Unkraut befreit, gedüngt und glattgeharkt. Dann ist er bereit für Aussaat und Pflanzen.

Lockern: Tief lockern, flach wenden. Mit der Grabegabel soweit es geht in den Boden stechen, den Stiel hin- und herbewegen, so dass die Bodenscholle vor der Grabegabel aufbricht. Eventuell mit den Händen - eine schöne Arbeit für Kinder - große Erdklumpen zerkleinern. Wenn der Boden noch zu nass ist, verschmieren die Brocken in den Händen. Dann heißt es noch warten, bis der Boden trockener ist.

Der gelockerte Boden sollte nicht mehr betreten werden!

Drei Liter Kompost pro Quadratmeter und Jahr – mit dieser Faustregel wird man den meisten Böden und Pflanzen gerecht. Zusätzlich Hornspäne, ein langsam wirkender Stickstoffdünger, sowie Gesteinsmehl, das den Boden mit Mineralstoffen versorgt, je eine Handvoll pro Quadratmeter und Jahr.

Die Dünger auf dem Beet verteilen und mit einem Drei- oder Vierzahn, auch als Krail oder Dunghacke bekannt, in die oberste Bodenschicht einarbeiten.

Schließlich mit dem Rechen die Bodenoberfläche glatt und feinkrümelig harken.

Boden sollte möglichst nie "nackt" daliegen. Wenn es irgend geht, sollte immer eine schützende Schicht mit organischem Material auf dem Boden liegen.

Zum Mulchen geeignet sind alle grünen oder abgestorbenen Pflanzenteile ohne Wurzeln und Samen. Auch Rasenschnitt, von dem ja im Sommer alle paar Wochen jede Menge anfällt, eignet sich prima als Mulch. Er darf allerdings nur sehr dünn aufgebracht werden, sonst schimmelt er.

Außerdem Vorsicht im Frühjahr: Wenn der Rasen nach der Löwenzahn-Blüte geschnitten wurde, ist der Rasenschnitt voll von den kleinen Schirmchen der Pusteblumen. So gelangen Millionen von Löwenzahn-Samen ins Gemüsebeet. Also: Mit dem Mulch sollten wir uns kein Unkraut-Problem in die Beete holen.

Vor allem im Frühjahr, wenn die Pflänzchen noch klein sind, sind große Teile des Bodens schutzlos Sonne und Regen ausgeliefert.

Die Folge: Der Boden trocknet schnell aus, bildet Trockenrisse, bei Regen verschlämmt er, bei Trockenheit und Wind wird er weggeweht. Eine Schicht Mulch schützt! Und sie erhält nicht nur die Bodenstruktur, sondern ist auch ein langsam wirkender organischer Dünger, denn die Pflanzenteile werden von den Bodenlebewesen zersetzt – was wiederum auch der Gesunderhaltung der Lebensgemeinschaften im Boden dient.

Eigentlich gibt es nur einen Nachteil beim Mulchen: Schnecken fühlen sich unter einer Schicht Mulch pudelwohl. Nicht zu mulchen ist also nur dann angesagt, wenn Sie im Garten ein Problem mit Schneckenfraß haben.

Wenn die Pflänzchen beginnen, die ersten Blätter nach den Keimblättern zu entwickeln, werden sie vereinzelt oder auch pikiert. Beim Pikieren hebt man mit einem schmalen flachen Stab die kleinen Pflänzchen vorsichtig mit ihrer vollständigen Wurzel aus der Aussaatschale und pflanzt sie in größere Töpfe oder wieder in Schalen, aber mit größerem Abstand. Das Pikieren ist eine knifflige Arbeit, aber eine fantastische Übung für die Feinmotorik!

Wenn sie dann groß genug sind, beziehungsweise der Topf zu klein oder die Aussaatschale zu flach wird, dürfen die Pflänzchen ins Beet umziehen.

In den Gartenmärkten finden Sie heute nur noch eine verhältnismäßig geringe Saatgut- und Pflanzenvielfalt an Arten und vor allem Sorten für den Gemüsegarten.

Viele der Sorten sind zudem nicht vermehrungsfähige "Hybride". Die gärtnerische Vielfalt ist den Interessen der Saatgutindustrie zum Opfer gefallen. Dazu passende restriktive Saatgutgesetze haben die kommerzielle Sortenvielfalt in den letzten Jahrzehnten massiv erodieren lassen.

Tragen Sie mit Ihrem Schulgarten zum Erhalt der bunten Vielfalt im Nutzgarten bei: Nutzen Sie ausschließlich samenfeste Sorten, vermehren Sie selbst und geben Sie Ihr Saatgut weiter.

Auch ein verantwortungsvoller Auftrag für Schülerinnen und Schüler, der sie zu Recht mit Stolz erfüllen wird. Saatgut ist Kulturgut!
Tipps zum Erwerb von samenfesten Sorten finden Sie im Internet oder auch bei lokalen Gruppen.

Es ist nicht egal, in welcher Nachbarschaft Gemüse wächst. Es gibt Pflanzen, die sich nicht riechen können – in der Tat nehmen Pflanzen nicht nur Stoffe aus dem Boden auf, sie sondern auch Stoffe ab, beispielsweise zur Abwehr von Schädlingen.

Aber nicht nur die Schädlinge verschmähen diese Stoffe, sondern auch andere Pflanzenarten. Umgekehrt gibt es günstige Kombinationen, bei denen die abgesonderten Stoffe anderen Arten nützen – die wohl berühmteste Kombination sind Karotten und Zwiebelgewächse. Wobei es egal ist, ob es sich um Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch oder Knoblauch handelt.  

Was für das Nebeneinander gilt, gilt auch für das Nacheinander. Es gibt günstige und ungünstige Fruchtfolgen.

Es ist vor allem der artspezifische Nährstoffbedarf, der die Fruchtfolge bestimmt. Man unterscheidet bei Pflanzen zwischen sogenannten Starkzehrern, Mittelzehrern und Schwachzehrern.

Auf keinen Fall sollten zwei Starkzehrer hintereinander kultiviert, also im darauf folgenden Jahr erneut angebaut werden, weil der Boden sonst zu stark beansprucht wird. Es gibt viele Pflanzen, die nicht "selbstverträglich" sind wie Kartoffeln oder die Arten der Doldenblütler, beispielsweise Karotten und Petersilie. Auch hier darf kein Anbau über zwei Jahre auf dem selben Beet erfolgen.

Das liegt zum einen daran, dass Schädlinge, wie Insekten und Pilze im Boden überdauern und die Folgekultur befallen können oder eben auch an Stoffen, die die Pflanzen in den Boden abgeben. Kartoffeln sollten sogar nur alle vier Jahre auf der gleichen Fläche angebaut werden.

Kompostieren ist leicht - trauen Sie sich! Es gibt nur ganz wenige Regeln zu beachten: Wie bei vielen Dingen im Leben ist es die ausgewogene Mischung, die einen Kompost gut macht.

Strauchschnitt und Staudenstängel, Laub, Küchenabfälle, gejätetes Unkraut und Pflanzenreste von den Beeten, Rasenschnitt – alles Organische, das in Küche und Garten anfällt, darf auf den Kompost – ruhig auch mal etwas gekochtes Pflanzliches, aber kein Fleisch, keine Soße! Ab und an auch ein Stück Zeitung, das beim Kartoffelschälen untergelegt wurde. Generell ist Zeitungspapier aber ein wertvoller Rohstoff, der besser in die Altpapiertonne gehört.

Wichtig ist nur: Nicht zu viel auf einmal von einer Sorte, vor allem Rasenschnitt. Das alles können Sie einfach nach und nach, wie es gerade anfällt, in den Kompostbehälter einwerfen. Für die Zersetzung sind dann Wasser und Luft wichtig.

Daher: Erstens nicht in vollständig geschlossenen Behältern kompostieren, und zweitens in trockenen Perioden nicht nur das Gemüse, sondern auch den Kompost gießen!

Wenn der Haufen etwa einen Meter hoch ist, ist die untere Schicht vielleicht schon ein paar Wochen bis Monate alt, und das Material ist dort schon fertig kompostiert.

Eine abgeschlossene "Rotte" ist erkennbar, das Material ist verrottet, zersetzt zu brauner Erde, die nicht mehr wärmer als die Umgebung ist. Dieses Material können Sie dann schon als organischen Dünger verwenden.

Der obere Teil des Haufens, der noch nicht fertig umgesetzt ist, wird in einen leeren Kompostbehälter umgefüllt und bildet hier nun die untere Schicht des neuen Komposthaufens. Und so weiter und so fort.

Wenn der Kompost noch nicht fertig ist und das Material sehr dicht gepackt liegt, kann der Kompost auch umgesetzt werden und noch eine Weile (Wochen bis Monate) ausreifen.